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vendredi 13 novembre 2026

PROVERBE BASQUE DU JOUR ET FÊTE DU 13 NOVEMBRE 2026 SAINT BRICE ET SAINT STANISLAS - MONIKA

  

PROVERBE DU 13 NOVEMBRE 2026 (SAINT BRICE) (SAINT STANISLAS) (MONIKA).


BRICE : Brice est un enfant trouvé que Saint Martin confie au monastère de Marmoutier (Bas-Rhin).




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13 NOVEMBRE SAINT BRICE DE TOURS

Moine, puis prêtre, il est finalement choisi par Saint Martin, dont il se moque ouvertement, pour le remplacer à sa mort, comme évêque de Tours.

Brice, à l'inverse de Saint Martin, dont il méprisait la pauvreté absolue, préférait s'entourer de jolies servantes et esclaves, ainsi que de beaux chevaux.

Bien que prêtre indigne, Brice succède à son bienfaiteur à la tête du diocèse de Tours en 397 et il devient ainsi le 4ème évêque .

Brice meurt en 444.

Brice sera canonisé et enterré auprès de son bienfaiteur.

Brice est le patron des juges.



STANISLAS : Saint Stanislas Kostka, né le 28 octobre 1550 à Rostkowo (Pologne) et mort le 15 août 1568 à Rome, est un novice jésuite polonais.


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13 NOVEMBRE SAINT STANISLAS DE KOSTKA


Ayant fui sa famille et ses frères pour pouvoir entrer chez les jésuites, il meurt à Rome peu après avoir commencé son noviciat à Saint-André du Quirinal.

Il est béatifié le 14 août 1605 par le pape Paul V, canonisé le 31 décembre 1726 (avec Louis de Gonzague) par le pape Benoît XIII et liturgiquement commémoré le 13 novembre.

Il est le saint patron des novices jésuites, des étudiants, de la jeunesse et un des saints patrons de la Pologne.





MONIKA : Alarguna, San Agustinen ama (+387).

Etimologia iluna duen latineko Monnica iznetik. Batzuen ustez grezierako monakos "eremutarra", "bakardadean bizi dena" dukegu oinarrian. Beste batzuen ustez, berriz, latineko monna "emaztea" hitzetik datorke, n bikoitza baitzuen. Santa Monika san Agustinen ama izan zen. Santuaren eguna abuztuan 27an da. Aldaera : Monike (Deun-ixendegi euzkotarra). Baliokideak : Monica (es) eta Monique (fr).



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27 AOÛT SAINTE MONIQUE



Un décès du 13 novembre : Maurice Denis.


PHOTO DE MAURICE DENIS
PAR HENRI MANUEL




Né le 25 novembre 1870

Maurice Denis, né le  à Granville (Manche) et mort le  à Paris (14e arrondissement), est un peintre français du groupe des Nabis, également décorateur, graveur, théoricien et historien de l'art.

Maurice Denis naît le au 136, rue Couraye à Granville dans le département de la Manche en Normandie[N 1]. Son père, Constant Eugène Denis (1834-1911), est employé aux Chemins de fer et sa mère, Hortense Aglaé Adde (1840-1914), est modiste. Après des études au lycée Condorcet à Paris où il rencontre Édouard Vuillard, Paul Sérusier et Ker-Xavier Roussel, Maurice Denis se forme en fréquentant le musée du Louvre où les œuvres de Fra Angelico déterminent sa vocation de peintre chrétien, marquée ensuite par la découverte de Pierre Puvis de Chavannes. Il étudie simultanément à l’École des beaux-arts et à l’Académie Julian en 1888, mais il quitte rapidement la première, la jugeant trop académique.


Maurice Denis, Portrait de l'artiste à l'âge de 18 ans (1889), huile sur toile, Saint-Germain-en-Laye, musée départemental Maurice-Denis[1].

Il rencontre cette même année Paul Sérusier qui lui offre son tableau, Le Talisman (Paris, musée d'Orsay), peint sous la directive de Paul Gauguin. Il fonde avec ce dernier le groupe des Nabis et en devient le théoricien[2]. Détachés ou non du christianisme, les Nabis cherchent des voies spirituelles au contact de philosophies et de doctrines teintées d’Orient, d’orphisme et d’ésotérisme. En 1892, au Salon des indépendants, il présente un tableau énigmatique, Mystère (Matin) de Pâques, signé en bas à droite du monogramme « Maud » qui ajoute encore au mystère de l’œuvre.

Denis découvre la peinture de Paul Gauguin, dont l’influence sera déterminante pour la suite de son œuvre, lors de l’Exposition universelle de 1889. Il acquiert d’ailleurs l’une de ses peintures en 1903, l’Autoportrait au Christ jaune (Paris, musée d'Orsay).

Il a, entre-temps, rencontré Marthe Meurier en 1890. Elle sera d'abord son modèle pour de nombreux tableaux, puis son épouse un an plus tard. Ils ont plusieurs enfants, dont la poétesse Anne-Marie Poncet-Denis et l'artiste Madeleine Dinès (1906-1996) qui est la seule de ses neuf enfants à embrasser une carrière de peintre.

Il définit dans un article de la revue Art et Critique ce qu'il appelle le « néo-traditionnisme », dans sa phrase restée célèbre comme la profession de foi de l'esthétique nabie, souvent interprétée comme une intuition de ce que sera l’abstraction : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. » Au-delà de l'œuvre de Denis, cette phrase restera comme l'une des premières définitions de l'art moderne libérant la peinture de la représentation mimétique, à l'aspect iconographique.

À partir de 1890, il revient à un art plus décoratif, peignant de grands panneaux pour les habitations de plusieurs mécènes, dont la maison « Les Capucins » du financier, amateur d'art et collectionneur Gabriel Thomas à Meudon.

En 1891, il fait la connaissance du peintre et collectionneur Henry Lerolle qui lui achète un premier tableau, lui commande un plafond, et le reçoit chez lui. Le jeune peintre rencontre chez lui le musicien Ernest Chausson qui lui commande à son tour trois plafonds pour son hôtel particulier parisien du boulevard de Courcelles, le collectionneur Arthur Fontaine, et Denys Cochin qui lui commande La Légende de saint Hubert. Henry Lerolle le présente au galeriste Paul Durand-Ruel, le jeune artiste nabi est lancé. Il entreprend une correspondance avec Jacques-Émile Blanche[3].

Il achève La Légende de saint Hubert sur sept panneaux, en 1897. Mais, dès 1892, Maurice Denis a abandonné l'iconographie traditionnelle pour une autre plus personnelle, fortement inspirée par la poésie symboliste et la poésie épique du Moyen Âge. Il introduit l’image de la femme dans des jardins paradisiaques dans lesquels les nuances et la suavité des tons viennent révéler l’atmosphère rêveuse des lieux. Il prend souvent sa femme Marthe pour modèle féminin dans ses tableaux.

Il découvre l’Italie, sa patrie de cœur, en compagnie de sa femme et d'Ernest Chausson, chez qui il loge à Fiesole, dans la villa Papiniano, sur les hauteurs de Florence. Il y peint une série de paysages au cours de dix voyages. Son style évolue progressivement, le peintre introduit un certain modelé, retrouvant une tradition classique de perspective du décor dans, par exemple, Le Paysage aux Arbres Verts ou Les Hêtres de Kerduel de 1893, Un paysage de printemps de 1897.

À partir de 1898, il aborde le thème des Baigneuses au cours de plusieurs séjours à Perros-Guirec en Bretagne où il achète la villa Silencio. Dans la décennie 1900, il fait partie, avec Lucien Simon, Edmond Aman-Jean, André Dauchez, George Desvallières, Charles Cottet d'un groupe de jeunes peintres surnommé « Bande noire » par les critiques d'art car ils rejettent les coloris clairs des impressionnistes. En 1906, il voyage avec Ker-Xavier Roussel en Provence et sur la côte, où la lumière des bords de mer lui permet d’exalter les couleurs et de souligner la violence qui émane souvent de ces légendes[N 2].

En 1897, Denis rencontre le graveur Jacques Beltrand. Les deux hommes se lient d'amitié et Beltrand devient, secondé par ses frères Camille et Georges, l'interprète exclusif du peintre, gravant pour lui nombre de ses œuvres sur bois. Jusqu'à la mort de Denis, ce sont un total de 23 livres qui seront illustrés.

En 1903, Maurice Denis rend visite à son ami le peintre Jan Verkade, devenu moine à l'abbaye de Beuron, et découvre l'art de l'école de Beuron. Cette découverte l'intéresse, et le conduit à préfacer en 1905 la traduction française du livre de Desiderius Lenz, chef de file de cet école, traduit en français par Paul Sérusier.


Zéphyr transporte Psyché sur l'île du bonheur (1908), Moscou, palais Morozov.

Maurice Denis, Autoportrait au buste de Maillol (Buste de Marthe Denis), vers 1908.

En 1907, Maurice Denis commence à travailler sur un important projet décoratif pour le mécène russe Ivan Morozov, qui avait été l'un des principaux mécènes de Claude Monet et Auguste Renoir, et qui possédait le tableau Terrasse du café le soir de Vincent van Gogh. Il crée un grand panneau mural, L'Histoire de Psyché, pour la salle de musique du palais Morozov à Moscou, et ajoutera ensuite quelques panneaux supplémentaires. Ses honoraires pour ce projet lui permettront d'acheter sa maison en bord de mer en Bretagne[4].


Le prieuré à Saint-Germain-en-Laye, propriété de Maurice Denis, aujourd'hui musée départemental Maurice-Denis.

Maurice Denis réside une grande partie de sa vie à Saint-Germain-en-Laye, il utilise les locaux d’un vieil hôpital appartenant à la paroisse. Il y construit un atelier en 1912, et devient propriétaire des lieux, qu’il renomme le « Prieuré », à partir de 1914. Son succès est alors international, il est au sommet de sa notoriété.

Entre les deux guerres

La Première Guerre mondiale et la mort de sa femme, le , après de nombreuses années de maladie, renforcent son action pour un art chrétien. Il se consacre alors à la décoration de la chapelle de son prieuré par des peintures murales, la conception des vitraux, du mobilier, sur le thème de sainte Marthe. Bien qu'inachevée, elle est inaugurée le . Elle servira à plusieurs reprises pour des cérémonies religieuses, le peintre y mariera plusieurs de ses enfants. Il épouse en secondes noces, cette même année, Élisabeth Graterolle. De ce deuxième lit est issu son dernier fils, lui-même père du plasticien Romain Denis[5].


Maurice Denis, Portrait d'Élisabeth Denis (1922). Huile sur toile, Montpellier, musée Fabre.

Il enseigne à l’Académie Ranson à Paris, de 1908 à 1921. Il fonde en 1919 les Ateliers d'art sacré avec George Desvallières, et forme toute une génération de jeunes peintres, côtoie le peintre fauviste Victor Dupont. Sa reconnaissance officielle atteint son apogée après la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs expositions rétrospectives lui sont consacrées (Biennale de Venise en 1922, pavillon de Marsan à Paris en 1924).


Maurice Denis recevant son épée d'académicien des mains de Paul Jamot en 1932.

Baigneuses à Port-Blanc (1925), de Maurice Denis


Il est soutenu par plusieurs mécènes et Étienne Moreau-Nélaton acquiert l’une de ses œuvres, Amour, Foi, Espérance (1916), qu’il donne au musée du Louvre[6] en 1919 pour commémorer le décès de son fils, mort pour la France en 1918. Catholique, membre du Tiers-Ordre dominicain, tout en s'estimant proche de l'esprit franciscain, il interprète des thèmes empreints de tendresse. Politiquement, Maurice Denis est un temps proche de l'Action française, mouvement royaliste, qu'il quitte après la condamnation du mouvement par Rome.

En 1929-1930, il décore la chapelle des Franciscaines de Rouen. Édouard Vuillard le représente à cette occasion dans son Portrait de Maurice Denis.

Pendant la seconde guerre mondiale

En 1940, Maurice Denis est anxieux et vit douloureusement la présence allemande[7]. Dans son Journal de la fin 1941, il critique, discrètement mais clairement, l'armistice et le rôle du maréchal Pétain. Les nouvelles autorités le nomment, sans lui demander son avis, « président du Comité d'organisation professionnelle des Arts graphiques et plastiques »[8] ; il se récuse et ajoute préférer « le régime des libertés » et « la liberté des organisations artistiques ». La municipalité de Saint-Germain-en-Laye lui passe alors une commande pour décorer la salle des mariages. Une esquisse est réalisée mais l'œuvre ne voit pas le jour.

Après avoir été renversé par un camion poubelle en traversant le boulevard Saint-Michel, Maurice Denis meurt à l'Hôpital Cochin à Paris (14e arrondissement) le [N 3]. Ses obsèques catholiques se déroulent le à l'église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye, en présence de nombreuses personnes[7].

Sa tombe se trouve dans le cimetière ancien de Saint-Germain-en-Laye. Une rue de cette ville, où se trouve le musée du Prieuré, porte le nom de Maurice Denis, ainsi que dans le 12e arrondissement de Paris.

Œuvres

Œuvre décorative


L'église Saint-Martin à Vienne (Isère).

« Des murs, des murs à décorer »[9], tel est le mot d’ordre dans les ateliers à la fin du XIXe siècle, reposant sur les commandes publiques. À partir de 1900, celles-ci affluent. Ce que Denis appelle « la vie des échafaudages[réf. nécessaire] » ne cessera plus.




Voici le proverbe du vendredi 13 novembre 2026 :








(Source : https://www.herodote.net/ et WIKIPEDIA et https://www.euskaltzaindia.eus/)





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UN VOYAGE AU PAYS BASQUE EN 1911 (première partie)

UN VOYAGE AU PAYS BASQUE EN 1911.


Charles de la Paquerie est un écrivain français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Il naît le 4 août 1857 à Dirinon (Finistère) et meurt le 13 janvier 1914 à Hendaye (Basses-Pyrénées).





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LIVRE UN COIN DU PAYS BASQUE 
DE CHARLES DE LA PAQUERIE 1907



En 1907, Charles de la Paquerie, écrit dans son livre Sur la montagne et devant la mer. Un coin du 

Pays Basque : 



"... Tout à coup, à un détour de la ligne, une masse bleuâtre, pointue, hérissée en dents de scie, se lève. Ce sont les premières montagnes basques. Bien que leur vue soit encore vague et qu’une brume légère m’empêche de distinguer nettement, cette vision m’enchante. Chaque tour de roue me rapproche de ce pays entrevu seulement à un précédent voyage, et qui de suite m’a paru si différent des autres. 



Peu à peu, le soleil semble plus chaud, il éclaire maintenant les environs de Bayonne. Je perçois, à travers les fumées des forges du Boucau, les rives du golfe de Gascogne ; la mer est bleue, avec une bande d’argent au pied des falaises. 



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LES FORGES DE L'ADOUR BOUCAU 1911
PAYS BASQUE D'ANTAN



C’est aujourd’hui dimanche, la gare est assiégée par la foule ; les uns remontent vers les Landes, les autres suivent la même route que moi, la frontière d’Espagne. Des groupes de Basques, faces glabres, osseuses, petites blouses courtes et noires, mouchoirs noirs des femmes enroulés autour du chignon, montent dans deux trains qui les conduisent au cœur de la montagne, aux sources de la Nive et de la Nivelle. 



J’ai déjà vu, à un autre voyage, ces figures brunes aux yeux longs, abrités sous des arcades saillantes, ces nez busqués, ces mentons proéminents, ces bouches serrées, enfin cet ensemble de traits âpres, rudes, avec quelque chose de très ancien qui me reporte à des âges si éloignés, que mes compatriotes bretons me semblent de race jeune à côté de ces gens. Plus que cette vue, mes oreilles sont frappées par des sons inconnus, une langue sonore où les terminaisons en a et en ou se mêlent aux sifflantes syllabes tsli, itsi, itsa. 



Il y a, dans cette foule, des figures de femmes et de jeunes filles vraiment remarquables, d’une grâce singulière, avec leurs yeux d’un noir brillant voilés de cils extrêmement longs. Quelques-unes, par coquetterie sans doute, ont un excessivement petit foulard posé derrière la couronne de leurs cheveux luisants comme de l’ébène poli. Beaucoup sont tête nue. Aucune n’arbore de chapeau. Vêtues très simplement, la taille souple, elles vont d’une allure balancée qui n’est pas sans élégance. 


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CÔTE DES BASQUES BIARRITZ 1911
PAYS BASQUE D'ANTAN



Biarritz. — Les derniers baigneurs sont partis, et la colonie russe et anglaise de l’hiver pas encore arrivée. Aussi quelle gare morne ! 



Le paysage devient très beau, les vues de terre alternent avec les échappées sur la mer : lacs endormis derrière un rideau de pins sombres, falaises de schiste à pic taillées en longues bandes diagonales, petites criques où sont blotties des maisons basques en forme de chalets, taillis de chênes et d’acacias, hautes bruyères vert sombre. Sur mer, de petites barques de pêche très effilées, avec de drôles petites voiles triangulaires. 



A la sortie d’un long tunnel où, sous la lumière électrique, travaillent des centaines d’ouvriers construisant une double voie et où notre train passe lentement, les rails tenus seulement par de puissants arcs-boutants, le crépuscule d’hiver est tout à fait tombé. 



Nous entrons dans un immense cirque de montagnes qui enserrent une vallée terminée du côté de la mer par de larges grèves. Une rivière passe entre deux rives éclairées. Sur l’une surplombe une masse colossale, violacée. Je reconnais les quais de Fontarabie et la montagne du Jaisquibel. 



Je suis enfin arrivé au terme de ma course et je prends terre sur le quai de la gare d’Hendaye, pleine d’une foule affairée, qui parle avec une égale volubilité l’espagnol et le basque. Quant à la langue française, c’est à peine si j’en entends quelques mots, d’ailleurs assez mal prononcés, par les cochers d’omnibus et les pisteurs d’hôtels.



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GARE D'HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



II Hendaye.



La jolie petite ville d’Hendaye est bâtie sur une saillie de la vallée de la Bidassoa. Ce n’est pas une cité très populeuse, mais un centre de commerce fort important. L’Espagne n’a que deux portes ouvertes sur la France : Hendaye à l’ouest et Cerbère à l’est de la chaîne pyrénéenne. C’est par ces passages que s’écoulent vers l’Espagne la plus grande partie des marchandises françaises. 



La colline où est bâtie Hendaye s’abaisse en pente rapide vers le fleuve, dont les eaux jaunâtres à mer haute viennent battre les restes de ses fortifications d’autrefois, car Hendaye fut, aux siècles passés, une ville forte posée en sentinelle française, en face de la voisine si redoutable et si agressive aux XVIe et XVIIe siècles. L’un des restes les plus intéressants de ces murailles est la vieille tour de "Bakhar-Etchéa" qui dépend de la demeure de Pierre Loti. 



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MAISON DE PIERRE LOTI  HENDAYE - HENDAIA
PAYS BASQUE D'ANTAN


Le plus haut point de la ville est occupé par l’église, lourde construction, comme beaucoup d’églises de ce pays, et sans aucune recherche d’architecture. Le clocher est une épaisse tour carrée, composée de cinq troncs de pyramide superposés, et donne aussi bien l’idée d’une tour romaine ou d’un phare antique. Pour mes yeux habitués aux sveltes flèches à jour bretonnes ou aux belles tours gothiques normandes, le premier aspect a une rudesse inaccoutumée. Mais quand on réfléchit à ce rôle d’avant-poste à l’extrême frontière joué par cette guerrière petite ville pendant quatre siècles, ce donjon carré n’a rien d’extraordinaire. Outre son rôle religieux, la tour de l’église était un poste d’observation pour surveiller le cours de la rivière. Au lieu du coq traditionnel, une vieille croix fleurdelysée supporte un thon en guise de girouette. C’est encore un vieil emblème historique. Hendaye, ville frontière, était aussi ville de gens de mer, et les rois de France savaient bien que la vaillante petite cité basque s’empresserait, au premier appel, de mettre ses pinasses et ses marins à son service. Ce qu’elle fit notamment plusieurs fois, sous Louis XIII et Louis XIV. 


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EGLISE D'HENDAYE 1909
PAYS BASQUE D'ANTAN


Au-dessus de l’une des portes, un vieil écusson aux armes de France et de Navarre, malheureusement martelé. L’intérieur est d’un roman primitif solide mais lourd, sans bas-côtés, avec, suivant l’usage basque, le triple étage de galeries destinées aux hommes qui fait le tour de la nef ; à l’extérieur, sous la tour, un porche large, voûté, spacieux, où les femmes avant d’entrer se couvrent la tête de leurs gracieuses mantilles. L’ornementation intérieure est absolument moderne, sobre, et les retables de chêne sculpté contrastent par leur simplicité avec le luxe de dorure d’autres églises de la région. Une croix en pierre taillée curieusement fait face à l’une des portes latérales. 



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INTERIEUR DE L'EGLISE HENDAYE 1907
PAYS BASQUE D'ANTAN



Près de l’église s’étend une jolie petite place plantée de tilleuls, qu’on a le bon goût de ne point mutiler pour les aplatir en couronnes verdoyantes pendant l’été et assez disgracieuses l’hiver, telles qu’on les voit dans beaucoup de villes du Midi. 



Cette place est bordée de magasins, des écoles et de la mairie. Elle descend en pente douce jusqu’à un carrefour. D’un côté, la rue tourne brusquement sur un pont et mène vers la gare ; de l’autre, elle conduit à la Bidassoa et l’embarcadère pour Fontarabie. Cette voie est la plus fréquentée et la plus large de la ville et aussi la plus commerçante. Elle est coupée transversalement de courtes rues qui mènent à un boulevard conduisant à la plage. Derrière l’église, un ravin profond sépare le quartier aristocratique et commerçant du quartier plébéien, appelé "Bas-Quartier", amas de vieux chalets basques très vétustes. 



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LE BAS-QUARTIER HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



C’est dans ce quartier seulement qu’on rencontre quelques maisons anciennes et encore chaque année plus rares, car les constructions neuves abondent. Hendaye souffrit beaucoup pendant les guerres de la République et de l’Empire. À moitié détruite par le bombardement espagnol de 1793, elle fut entièrement brûlée en 1815 par une armée anglo-espagnole, et ses habitants forcés de fuir dans les bois de la rive droite. 



Enfin, pour terminer cette description, je dirai que sur une esplanade, établie sur l'ancienne forteresse (Gastellu-Zahar), il existe un superbe fronton ou jeu de pelote basque où s’exercent les jeunes gens du pays. Le fronton se compose de deux murs unis à angle droit, l’un de 15 à 20 mètres de longueur sur 12 de haut, construit en belles pierres cimentées et lisses comme une glace, où doivent frapper de leur balle les pelotaris ; l’autre beaucoup plus long et garni à sa base de gradins de pierre pour les spectateurs. 



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FRONTON HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



L’estuaire de la Bidassoa est fort large et mesure à son embouchure, du cap Sainte-Anne (français) au cap du Figuier (espagnol), plusieurs kilomètres. A mer haute, c’est une jolie rade ; mais quand les eaux se sont retirées, rien n’est triste comme ce désert de sable jaune, où le fleuve, réduit aux proportions d’un ruisseau, contourne d’immenses champs de gravier. Du côté français, une dune large de trois à quatre cents mètres barre presque toute l’embouchure, ne laissant qu’un étroit chenal à la navigation. Cette dune se prolonge vers l’ouest en belle plage, que des lanceurs d’affaires voudraient faire la rivale de Biarritz. On y a construit un superbe casino, beaucoup de très jolies villas, des hôtels. Un tramway y conduit de la gare. Pour arriver à ce résultat, on a dû saccager un joli bois de pins et gâter de belles perspectives ; mais ne sommes-nous pas à l’époque où la vue de belles choses n’est plus réservée à une élite intelligente, mais à la foule bête et gâcheuse ? Enfin, puisse la vue de maigres palmiers dont les branches s’éplorent au souffle du vent, de tamarix malheureusement rétifs à toute prospérité et de quelques arbustes malingres consoler les contempleurs de cette plage de la disparition des beaux pins si droits et si joliment poussés, avec un sous-bois de lauriers luisants, dans le sable, au gré de la nature. 



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TRAMWAY HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Je ne sais si, par une bonne tempête, cette rageuse mer de Gascogne n’envahira pas par une belle nuit ce sable si peu élevé au-dessus des flots et ne bousculera pas quelque peu la symétrie de ces constructions. 



Enfin, pour achever de gâter ce beau paysage, l’Assistance publique de Paris a fait construire un sanatorium pour ses enfants tuberculeux, et à l’extrémité de la plage on découvre un grand village aux toits de tuiles rouges entouré d’une enceinte de grillages où, sous l’œil de jeunes infirmières en bonnet blanc, s’ébattent plusieurs centaines d’enfants des deux sexes de mine chétive. 



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SANATORIUM HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Considérons maintenant le magnifique cadre de montagnes qui entoure Hendaye. 



Au nord-est, le pic de la Rhune, superbe dent de granit qui élève à 3 000 pieds sa cime nue, dominant de son ombre géante Saint-Jean-de-Luz. Dernier sommet occidental des monts basques, c’est l’ultime effort du soulèvement grandiose qui aux âges géologiques secoua le sol depuis la Méditerranée jusqu’au golfe Cantabrique et d’où ont surgi les Pyrénées. La frontière partage également la Rhune entre la France et l’Espagne. Le versant nord appartient à la première, celui du midi à la seconde.



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VUE SUR LA RHUNE ET LA BIDASSOA
PRISE DE NOTRE-DAME-DE-LA(GUADELOUPE 1915



En descendant vers le sud et surplombant presque le cours de la Bidassoa, nous trouvons au-dessus du village de Biriatou le mont Choldocogagna, dôme nu, rougeâtre, couvert d’une maigre végétation de bruyères. Cette haute colline me rappelle un peu certaines de nos sommités bretonnes, avec cette différence qu’en Cornouailles la nudité des montagnes d'Arrée ou Noires se remplace peu à peu par un vêtement de verdure, reboisements ou herbages artificiels. N’oublions pas qu’aux deux extrémités de la France, peuplées de races très vieilles, l’une, pressée sur un territoire trop étroit pour un nombre toujours grandissant, se réveille de son sommeil séculaire et demande à une agriculture plus savante de nouvelles ressources ; l’autre, aussi intelligente, mais malheureusement trop en contact avec l’Espagne, préfère continuer les vieux errements des ancêtres ou abandonner sa patrie pour l’existence incertaine "aux Amériques". 



Si nous portons plus loin nos regards, tout de suite nous remarquons un mont dont la tête figure assez bien un diadème composé de trois pics aigus. Large, abrupte, presque inabordable, ses flancs à peu près perpendiculaires, cette Haya ou montagne des "Trois Couronnes" nous apparaît formidable et majestueuse. Ce n’est pas le pic effilé et élégant de la Rhune, ni la lourdeur du Choldocogagna, mais une forteresse formidable de roches sombres. D’un des contreforts s’échappe une cascade ; au loin on voit bouillonner et tomber un jet blanc, les ondes neigeuses. Souvent les Trois-Couronnes disparaissent dans les nuages ; mais dans le ciel ordinairement bleu de l’hiver basque elles se montrent noires et farouches. Un peu moins élevée que la Rhune, la Haya est beaucoup plus imposant, et son air de forteresse couronnée de créneaux géants a vraiment quelque chose de majestueux.


 

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CARABINIERS EN EMBUSCADE SUR LES TROIS-COURONNES
PAYS BASQUE D'ANTAN



Au couchant, pendant un de ces longs crépuscules d’automne où le soleil, avant de disparaître, aime à colorer chacune des montagnes basques, nous voyons comme une bande de lourds béliers en fuite du côté de l’Espagne. Vers les confins de la Navarre et du Guipuzcoa, c’est un fouillis de sierras dorées ou rougies qui se culbutent vers la mer. Çà et là, des pics, des pyramides viennent interrompre la monotonie de ces masses jetées l’une sur l’autre. Ce sont : le pic d’Ecaïtza, le mont Loyzate, le pic de Mendoegui, la Pena de Hernio, près de Tolosa, et la Pena d'Itzarraïtz, près d’Azpeitia. Mais en avant, comme pour protéger cette fuite, se pose, barrant la voie, une autre montagne beaucoup moins haute, quelque chose qui ressemblerait aux ruines d’une titanique forteresse. Sous la pourpre du soleil couchant, on croit voir de grosses tours éventrées, des murs en ruine, des enceintes écroulées : c’est la sierra d’Oyarzun, assez peu élevée, mais si bizarre de formes. 



Enfin, voilà le dernier mont, la dernière muraille qui cerne la vallée de la Bidassoa ; mais combien grande souveraine majestueuse elle nous paraît ! Bien que de hauteur moyenne inférieure aux Trois-Couronnes et à la Rhune, le Jaisquivel est si bien planté, il s’élève si rudement sur ses douze kilomètres de base, de Pasages au cap du Figuier, sa cime se découpe si nettement dans l’azur du ciel, qu’il semble être le roi des monts de la Bidassoa. La très vieille ville de Fontarabie se blottit à ses pieds. Sur ses pentes, comme des jouets d’enfant semés au hasard des bruyères, des taillis ou des sentiers, de ces chalets basques si gracieux, façonnés un peu comme ceux de la Suisse, aplatis sous de larges toitures et présentant de face leurs larges pignons barrés d’un balcon et percés de petites fenêtres. Dans un replis de terrain, près du sommet, s’élève une flèche qui ressemble beaucoup à nos clochers bretons. C’est la Guadaloupe, grand lieu de pèlerinage plein de souvenirs nationaux. Ce que cette Guadaloupe ressemble de loin à notre Sainte-Marie du Menez-Hom en Cornouailles, certains jours surtout où la mer des Cantabres pousse un léger brouillard sur le Jaisquivel ! 



Mais vers le sommet l’illusion se dissipe : de place en place, des tours de défense hérissent l’échine du mont. Il y en a partout, de ces tours sur la frontière. A côté de la Guadaloupe, j’aperçois des terrassements gazonnés. C’est un fort de création récente qui commande l’entrée de la Bidassoa, et qui me paraît aussi inutile que le stationnaire le Mac-Mahon, dont les sorties doivent être le cauchemar de son commandant à cause des sinuosités et de l’étroitesse du chenal navigable. 



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LE MAC-MAHON FONTARRABIE - HONDARRIBIA
PAYS BASQUE D'ANTAN


Le Jaisquivel est creusé sur les flancs de nombreuses vallées où doivent couler autant de ruisseaux ; mais je doute qu’il y ait beaucoup de sources, et il n’y paraît guère de végétation. Cette montagne est la barrière qui nous préserve des vents du sud-ouest, et à cause d’elle les tempêtes sont moins violentes. 



Après la Guadaloupe, le promontoire va diminuer de hauteur vers le nord-ouest. Il se termine par une pointe rocheuse où se dresse le phare du Figuier, petit feu sans grande portée. Quelques routes ont été tracées par le génie espagnol sur cette presqu’île ; ce sont d’étroits lacets en zigzag très bien entretenus ; mais les montagnards du Jaisquivel leur préfèrent les sentiers de chèvre qu’ils ont creusés par leur passage incessant, souvent presque verticaux, toujours très rapides et glissants. Il faut avoir leur jarret infatigable et être chaussé d'alpargatas comme eux pour affronter ces glissades sur la terre argileuse."





(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)







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